PG电子我在江诗丹顿的制表工坊亲眼见证腕表杰作的诞生一年一度的盛会「WATCHES AND WONDERS - 钟表与奇迹」日内瓦高级钟表展，在日内瓦拉开序幕。

　　在表展上，我看到了江诗丹顿今年最令人震撼的杰作，还在江诗丹顿的制表工坊，亲眼看到了这些杰作的诞生。

　　每年，江诗丹顿都会推出一个年度主题，几大经典系列会在保留本系列风格的基础上创新并制作出全新的作品。

　　比如2022年的主题「The Anatomy of Beauty - 解构之美」，是表达江诗丹顿对细节的敏锐和专注，每一个隐藏于机芯内部的部件都有一丝不苟的美学设计和细致入微的装饰打磨。

　　2023年的年度主题「LESSENTIAL - 简约之萃」，则是通过纤巧的轮廓、简洁的线条以及精准的机械工艺，展示江诗丹顿如何通过精湛的技艺实现简约的美学风格，甚至连那年的展厅都是极简的黑白风格。

　　江诗丹顿的计时作品并不是简单的机械部件的排列组合，而是从一张设计草图开始，随着腕表的几何轮廓逐渐勾勒成形，在卓越的制表技艺下PG电子，一个由造型、色彩与纹理交汇而成的艺术作品就这样诞生了。

　　这是一个由或优美或犀利的几何线条组合而成的机械工艺之境，复杂交错的机械部件相互啮合传动，忠诚而精准地吟唱着时间的诗歌。

　　在这个内涵丰富的主题下，最有代表性的作品就是「Les Cabinotiers - 阁楼工匠」推出的The Berkley超卓复杂钟表杰作。

　　由一位钟表藏家委托打造，融汇63项复杂功能，既是全球最复杂时计，也是全世界第一枚真正具备中华万年历功能的时计。

　　The Berkley搭载的3752机芯由2877个精密零件构成，包括245颗宝石、31枚指针和9个显示盘，这个数字超越了江诗丹顿此前创下的世界纪录，由三位制表大师历时11年潜心研制。

　　其中仅机芯组装就要耗时12个月，随后PG电子，对每一枚机芯零件手工装饰打磨，再采用喷砂工艺赋予磨砂质感，这个操作稍有不慎就会在表面留下痕迹，难度可想而知。

　　而这枚机芯几乎囊括了高级钟表领域的各项复杂功能，其中包括追针计时，精密月相显示，格里高利万年历，星空图，视窗中饰有精心雕刻的极地方位投影图呈现昼夜交替。

　　农历中的月份遵循阴历，以月亮圆缺变化的周期（朔望月）为基准，12个朔望月的总天数会比一个太阳回归年（约365天）少11天。

　　为此，中国农历需要每隔两至三年便在一年中增设一个月，也就是闰月，这样才能让阴历和阳历再次完全同步。

　　中国农历的另一特点是时间单位的计量以「天干」和「地支」两组符号表示，地支还与十二生肖对应，以六十年为周期，又称六十甲子周期。

　　为了用精密的机械体现这种古老的智慧，三位制表大师需首先构建中国农历的算法模型，再将其转化为可自主运行至2200年的机械程序。

　　制表大师在机芯正面另设了两组机械装置，由三个机械「大脑」分别控制机芯的三套凸轮和齿轮系统，各自驱动阴历月周期、阳历年周期和默冬周期。

　　正面表盘主要汇集了中国传统农历的各项历法显示，包括平年还是闰年，大月还是小月，当天日期对应的阴阳和五行属性，十二时辰的指示，还有生肖和天干信息。

　　除此外，制表大师还将农历新年日期呈现于圆盘显示上，作为中华民族社会生活重要节点，这是江诗丹顿用另一种智慧对古老中华文明的致敬。

　　除了The Berkley超卓复杂钟表，今年江诗丹顿匠艺几何年度主题下还有另外一款专为品位藏家打造的限量作品——Traditionnelle传袭系列陀飞轮计时腕表。

　　这款腕表，全球限量仅50枚，从直径42.5毫米的表壳，到表冠、表盘、表扣乃至表带缝线，皆以铂金材质制成。

　　内部搭载的为3200机芯，配备单按钮计时和陀飞轮调节装置，这两项复杂功能机制经过技术优化，确保更加精准可靠且方便易用。

　　机芯的每处细节都经过一丝不苟的装饰打磨。陀飞轮框架的横桥经过细致的手工圆角抛光，仅此一项操作便需耗时11小时方能完成。

　　透过蓝宝石水晶表底盖，能清晰地看到机芯精密的机械构造，包括马耳他十字造型导柱轮、驱动计时指针归位的两个归零锤，以及陀飞轮外围驱动轮系等。

　　表盘上，马耳他十字造型陀飞轮框架一改往常设于表盘下半部分的布局，而是显示在12点位，有更加奇妙的视觉感受。

　　45分钟计时小表盘和65小时动力储存显示很有创意地分别设于3点和6点位置，展现出一种微妙的视觉平衡，同时也更加实用，读时一目了然。

　　如今，全新推出的Grand Lady Kalla高级珠宝时计，设计灵感正是源自1980年问世的标志性Kalla高级珠宝腕表。

　　由18K黄金精心雕琢而成，镶嵌108颗总重约30克拉的祖母绿式切割钻石，后续又衍生出一系列以Kalla为名的孤品时计作品。

　　2024年，全新Grand Lady Kalla高级珠宝时计诞生，唯美的设计巧妙呼应其溯源之作「kallista」的含义 —— 「至美之极」（希腊语）。

　　首先，品牌宝石专家需要甄选出至少131颗钻石来进行57个切面的祖母绿式切割，确保色泽、净度和亮度协调统一，通过精巧的排列组合，才能突出晶莹剔透的纯净质感。‍

　　为了达到更加符合当代美学的表盘，也为了为指针留出充裕空间，钻石镶爪被缩减至最小尺寸，在表链和表壳中层处呈三角形，以突显钻石光彩。其他部位的镶爪呈金字塔形，组合成品牌标志性的马耳他十字图案。

　　时计还配备满镶缟玛瑙和钻石的长项链，可拆卸吊坠上铺镶15颗总重超过12克拉的钻石，摇曳生辉，精美的流苏上缀以圆润盈亮的Akoya珍珠。

　　这款高级珠宝杰作镶嵌总重逾46克拉的祖母绿式切割钻石，不但外观华丽到令人震撼，还兼顾了实用性，具备四种佩戴方式。

　　腕表可从表链上取下替换为吊坠，也可将时计固定于长项链上，作为颈间的配饰，还可以点缀在背部，灵动的钻石流苏在行动间摇曳，散发着性柔美优雅的魅力。

　　近年来，江诗丹顿一直通过「One of Not Many 卓尔不群」计划与全球各地的青年才俊合作，吸收他们对事业的热情、对专业的钻研，其中包含探险家、摄影师、音乐家、设计师、芭蕾舞者。

　　Égérie伊灵女神系列的两款腕表正是江诗丹顿与青年才俊之一、高级定制时装设计师殷亦晴合作推出的。

　　其中一款为Égérie伊灵女神系列「The Pleats of Time - 时之褶」概念腕表，是高级制表、高定时装与高定香氛的精妙结合。

　　细腻的褶皱纹饰在珍珠贝母材质表盘上错落铺开，表盘中央的纹饰周围环绕一圈精致的金质珠粒；外圈部分则呈现连贯起伏的纹理效果。

　　表盘采用殷亦晴精心挑选的淡雅丁香紫配色，由珍珠贝母精雕而成的月相显示盘也是同样的丁香紫色，指针纤细而优雅。

　　8点位的江诗丹顿品牌标识，与2点位的月相显示盘和表冠构成一条别致的对角线，诠释着不对称几何美学。

　　这款新品还特别邀请法国调香大师Dominique Ropion为新作调制出一款独创的专属香氛，随着表带与肌肤相摩擦，纳米胶囊中的香氛释放出迷人的香气。

　　为搭配全新Égérie伊灵女神系列概念腕表，殷亦晴还特意设计了一款高级定制礼服，「轻盈的面料环绕着身体飘扬展开，呈现出褶皱细节和梦幻般的色彩，令人联想到表盘上的细腻纹理折射出的光泽。」

　　江诗丹顿与殷亦晴合作推出的另一款新品，则是Égérie伊灵女神系列月相腕表，限量仅100枚。

　　腕表配备三条可快速替换表带，采用直径37毫米的粉红金表壳搭配镶钻表圈和精致的丁香紫色调表盘。

　　表盘中央区域饰以珍珠贝母材质的褶皱纹饰，珍珠贝母是一种极为脆弱的材质，在其表面雕琢出「褶皱」纹理时必须格外小心翼翼，褶皱图案周围环绕一圈精巧的金质珠粒，由手工逐一镶贴而成。

　　透明表背下，品牌自制1088 L机芯清晰可见，精巧的马耳他十字镂空22K金质摆陀轻巧旋转，划过机芯表面手工打磨的日内瓦波纹装饰。

　　今年，江诗丹顿推出三款全新Patrimony传承系列作品，用极简制表美学诠释年度主题「匠艺几何」。

　　1950年代，曲线与直线的巧妙运用以及纯粹简约的造型成为时尚界和建筑领域的全新的设计风向，江诗丹顿敏锐地抓住了这种风尚，以圆润造型和纤薄外形为特征，推出全新的设计。

　　2004年，Patrimony传承系列问世，延续着1957年经典腕表作品的魅力今年推出的新款腕表的整体风格延续了系列前作低调内敛的设计，但在细节之处则进行了诸多更新。

　　其中，两款手动上链腕表分别采用白金和粉红金材质打造，首次尝试全新39毫米表径设计，更能充分满足不同腕围需求。

　　表盘是系列标志性的拱形表盘，精美的旭日纹盘面以全新的古银色呈现，在现代气质中又加入了一些复古优雅。

　　另一项为逆跳日历显示，位于表盘上半部分，透过蓝宝石水晶表底盖，可欣赏到22K金质镂空摆陀的精巧造型。

　　新款Patrimony传承系列月相逆跳日历腕表以简约优雅的设计，营造出和谐的视觉美感，此外搭配全新橄榄绿鳄鱼皮表带，创意与雅致并存。

　　今年，Overseas纵横四海系列也推出全新作品，非常值得一提的是通体用质地轻盈却格外坚固钛金属打造的新款Overseas纵横四海系列陀飞轮腕表。

　　2022年，Overseas纵横四海系列镂雕陀飞轮腕表全新面世，成为品牌首款全钛金属材质表款。

　　如今，新款陀飞轮腕表以系列标志性蓝色调表盘呈现，从内到外延续着Overseas纵横四海系列的美学和精神。

　　钛金属的坚韧质地，对装饰打磨工艺要求极高，这款腕表底盖和表链均采用精致的垂直缎面拉丝装饰，半透明蓝色调漆面表盘经以旭日纹缎面拉丝处理。

　　并且，新款Overseas纵横四海系列陀飞轮腕表厚度仅略高于10毫米，既能轻柔贴合腕间曲线，同时兼具钛金属的坚固特性。

　　除了这块复杂功能腕表，Overseas纵横四海系列还首次引入深绿色调表盘设计，推出另外四款新作。

　　分别为计时腕表、两地时间腕表以及41毫米款和35毫米款日历腕表，均采用粉红金表壳搭配全新表盘配色。

　　不同于黑色、银色、杏粉色、标志性蓝色等经典配色，全新的绿色调为该系列注入新意。粉红金的温润光泽与绿色调的深邃色彩相得益彰。

　　表盘覆以半透明漆面，营造出微妙的层次感，中央区域经旭日纹缎面拉丝处理，外圈呈现细腻的天鹅绒质感。

　　镶钻表款的表盘设有单层分钟刻度圈，其他表款为双层设计，颜色相对表盘整体色调较浅，便于精准读取分钟和秒钟。

　　除了在表展亲眼看到江诗丹顿今年推出的杰出作品，我有幸参观了江诗丹顿坐落在汝拉山谷「Le Brassus - 布拉苏斯」的总部和工坊。

　　出人意料的是，这个有着269年历史的古老品牌，总部大楼却非常有现代气质，建筑灵感源自江诗丹顿的马耳他十字标志，主建筑部分很像十字架的两翼。

　　当然，这个设计并不仅仅是为了好看，还可以为内部的制表师和工匠提供充足的自然光线和通风的开放空间。‍‍

　　这座新工厂是2013年10月落成，2016年正式搬迁，总计超过9000平方米，搬迁和建设成本超过3000万美元。

　　据工作人员介绍，他们在工坊落成后就一直在扩充人员，目的就是为了容纳更多专业制表师，确保所有机芯都在这里生产，同时都能获得著名的「Poinçon de Genève - 日内瓦印记」认证。

　　进入工坊后，我的第一感觉，就是宁静和干净，通透的玻璃让阳光毫无阻碍地洒下来，抬头望去，窗外就是翠绿的山谷，数十名制表师同时工作，依然是平和而安静的，仿佛与几百年前的工匠身影重叠了起来。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

　　我们从第一站的零件制造部门开始依次参观，这里的车间负责将不同合金的棒材加工成手表零件，机器的声音吵闹，但是井井有条。‍

　　进入制表区就更加让人兴奋，能看到复杂功能部门、独立的组装部门还有维修部门，制表师们都保持着专注，那种安静和专业的气氛会影响到每一个踏入其中的人。‍‍‍‍

　　大家都知道，江诗丹顿机芯的所有表面都经过了手工打磨和装饰，比如自动上链机芯主板上有超过1500个微型圆珠，这全部需要精加工师傅在车床上手工处理。

　　虽然他们有庞大的数据库支持，但依旧需要做很多研究，因为有时候古老的零件丢失，他们就得自己弄清楚机芯是如何运作的。‍‍‍

　　所以，最让他们自豪的就是，他们可以修复和维修1755年以来的所有江诗丹顿手表。‍‍‍‍‍‍‍‍

　　而在最后一站的Metiers dArt艺术部门，宝石镶嵌、机刻雕花、珐琅彩绘、手工雕刻都是在这里完成的，这里的技艺精湛得令人诧异。

　　一位雕刻师可能要花费3个月时间才能雕刻好一枚表壳，一位珐琅师要通过显微镜勾画涂抹15层才能完成一幅立体而栩栩如生的绘画。

　　参观完，我才真正体会到为什么新工厂有7000平方米的空间，原型制作、实验室设计、技术研究、机械加工、装饰、零件打磨等整个生产链都在这里进行，但每一个流程又显得如此流畅而和谐。

　　在这种高效而专业的配合下，江诗丹顿可以将机械时计的产量从2012年的2万多件增加到每年3万多件，并确保100%自产机芯都能加盖日内瓦印记。

　　参观完新工厂，我们又从‍「Temple de Saint Gervais - 圣泉薇礼拜堂」出发，沿着一条古老的街道Rue Vallin（江诗丹顿创始人Vacheron先生早期工坊所在的街区），一路走向罗纳河中间小岛上的江诗丹顿19世纪的旗舰店及制表工坊旧址，最后来到了江诗丹顿现在的旗舰店所在地——Longemalle。

　　16世纪50年代，日内瓦的新教领袖加尔文进行的宗教改革禁止工匠制作天主使用的一切祭祀物品，沉重打击了日内瓦的珠宝、首饰制造行业。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

　　此时，由于宗教原因，大量法国新逃往日内瓦，带来了高超的钟表制造技艺，为日内瓦工匠提供了新的出路，结合日内瓦首饰工艺制作的传统底蕴和熟练的技艺，很快就让钟表制作成为日内瓦的支柱产业，日内瓦钟表制造业也得到了跳跃式发展。

　　圣泉薇礼拜堂所在的区域就是日内瓦制表业的起源地之一，礼拜堂对面的建筑上，还保留着P.BIANCHI于1958年为纪念「阁楼工匠」精神而雕刻的浮雕PG电子，名为「Workshop - 授道」，展示着近500年前日内瓦制表大师代代相传的精神和风采。

　　而在那座坐落着江诗丹顿旗舰店旧址的小岛上，13世纪建成的Tour de lÎle钟楼历经战火，如今依旧。

　　1843年，江诗丹顿将总部迁至Tour de lÎle钟楼，1875年，才迁往钟楼附近的Moulins慕林码头地区。

　　这次汇聚了现代与复古，历史和未来的制表之旅结束了，我仿佛还停留在那座交汇着过去与现在的小岛中央。‍‍‍‍‍